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在我手扶处的另一边，地上贴树干放着一个桦树皮做的水桶，一根小木棍从一米高处的一个“Ｖ”形缺口斜垂进桶内，树的汁液就顺着小木棍滴落桶中。丹尼尔说这就是印第安人收集枫树汁液的原始手段。他又让我们上前看他身旁地上的一截大木头，那截深褐色、似乎年代久远的木头中心被掏空，装着一些水，像是一个容器。我们惊奇地听丹尼尔讲述古代没有铁器的印第安人制作枫糖的方法：那个中心掏空的木槽装满收集来的树液，旁边升着一堆燃烧不熄的篝火，火中放着许多大鹅卵石。当鹅卵石烧红了，就用树枝把石头夹起放入木槽，滚烫的石头遇水发出“吱吱”的声响并冒出白烟，蒸发掉一点儿水分。如此连续作业，树液中的水分一点点地被蒸发掉，最后形成略微稠粘的枫树糖浆。我们不由感叹，多么艰难漫长辛苦的过程，多么聪明能干勤劳的古代印第安人！
丹尼尔领我们来到表现早期欧洲移民制作枫糖的地方。这是一块林间空地，中心架设着一个大木头支架，吊着三口圆形大铁锅，锅下的木柴烧得“噼啪”作响，火焰熊熊。一位浑身牛仔打扮的身材高大的老人红光满面地迎过来，丹尼尔向大家介绍，这是彼特，也和他一样已经退休，只是枫糖季节才来此工作的。彼特的任务就是看守这三口大锅。第一口大锅装的是刚收集的新鲜枫树汁液，加热一段时间后倒入第二口大锅，再加热一段时间倒入第三口大锅，又继续加热直到枫糖制成。一般说来，40公斤枫树汁液只能加工出1公斤枫树糖浆。这三口大锅在此只是一个工作流程展示，在实际操作中，第一步和第二步都是分别有许多大锅在同时加热并且还要随时加入新的树液的。随后的枫糖制作历史中，圆铁锅独领风骚200年后，长方形的盒式平底金属大锅替代了它，那是因为盒式平底锅与火的接触面大，更节省木柴，也缩短加热时间。以后又有系列金属流槽式的蒸发器（Evaporator）风行了几十年，但还是没跳离加热脱水的窠臼。至于收集树汁的方法更是几乎一直保持原始状态，只不过树皮桶换成了木桶或铁皮桶，还是要用人力去一桶一桶地收集，当然装满枫树汁液的巨大木桶有马拉的大车运送。彼特监管的三口大锅周围的一片树林都是人们用木桶来采集树液的。
我看到那些枫树树干上都打有流滴汁液的小孔，有一个的，两个三个的，最多是四个。每个孔上插有一截小金属管，下面放置一个小木桶，接着流滴下来的树液。而那些孔都打在约1。4米高。丹尼尔说，打孔取树液是有严格规定的，不但政府颁布相关行政法律条文，行业协会也有详细的操作流程细则。只有40年树龄以上或直径25厘米以上的枫树才会出产有用的汁液，所以树龄小于40年或直径小于25厘米的树不允许打孔。孔深不得深于7。5厘米，再深就会伤害树了。树的直径是决定打多少个孔的依据，25厘米到36厘米的树只能打一个孔，62厘米以上的树最多能打四个孔。这样的规定是为了防止一棵树被抽取的汁液超过5％，以保护枫树不至于因此而受到损害。一棵适龄的糖枫树大约每个白天流出2至5升的汁液（低于零度以下的夜晚树液不会流动），全季节每棵树平均流汁35升至50升，可出产1至1。5升枫树糖浆。真没想到，仅一个提取树液的小细节就有如此多的讲究，如此深的学问！
我们在枫林中继续前行，发现这边的景况独特。只见每棵枫树的一米多高处都缠绕着一圈白色半透明的塑料管，这一圈塑料管上好像长着几个触角；向上几寸直接探入树干，我知道那触角就连接着汲取汁液的小孔。树与树之间又有更粗一些的绿色塑料管相连，最后一根最粗的蓝色管子通往林中的一栋小房子。无须丹尼尔解说，我们也猜到这就是现代的枫树汁液自动收集系统，那小房子就是拥有现代最新技术的制糖车间。
一进小房子里的一间屋子，注意力便被一个占了屋内一半空间的横卧的银色大金属罐吸引住。操纵机器的凯瑟琳是一位中年妇女，她告诉我们；这是一台浓缩装置（Reverse Osmosis），装有真空泵的管道系统把从树林自动收集的树液直接送入车间，经过此装置浓缩三至四次，然后再加热成糖浆，比以前普遍使用的蒸发器（Evaporator）既节约能源又缩短加热时间。因为采集的新鲜树液不能存放，所以在整个季节中，这里都是24小时工作。
最后一道工序制糖是无菌作业，我们不能进去参观。在制糖车间的旁边有一个像凉棚似的三面是墙一面敞开的地方，丹尼尔指着一字儿排开的三张长条桌上说：“请大家品尝刚制出的枫树糖浆和糖块！”第一张桌上摆满了小纸杯，里面装的是半杯浅琥珀色的糖浆；另两张桌子上各放着几个大托盘，盘里是白色和棕色两种颜色的糖块。我们兴致勃勃地逐一品尝了那还带着点温热的糖浆和糖块。甜味与一般的糖没什么大区别，吃完，只觉口中仍留有一种独特的清香，那是吃别的糖所感觉不到的。
流滴糖汁的枫树只长在北美，分布在加拿大的东南部四省安大略（Ontario）、魁北克（Quebec）、纽伯朗斯维克（NewBrunswick）和诺瓦斯科夏（Nova Scotia）以及美国东北部西起明尼苏达（Minnesota）到东北角的缅因（Maine）共14个州，所以枫糖只出产于美加两国。美国的产量约为三分之一弱，加拿大约为三分之二强。而魁北克是加国枫糖的主要生产地，占到全加产量的80％以上。安大略的产量只是全加的10％左右，每年就直接创造1500万元以上的年收入。世界其实也就是美加两国枫糖业的年收入至少在20个亿以上。如果再加上枫糖业所带动的旅游和相关的食品加工业，那年收入就更为可观了。由于枫糖采自天然，制作也顺应天然，不仅具有独特的清香甘甜，还极富铁、钙、维生素B1和B2等人体不可缺少的要素，又不含任何脂肪，作为甜味剂和调味品，特别符合和满足当代人追求健康长寿的要求和愿望，因而世界各地对枫糖，主要是枫树糖浆（Maple syrup）的需求还在不断增加。枫糖业的前景一片光明，充满勃勃生机。
我一边吃着糖，一边还向丹尼尔讨教着一些问题。他看我对此挺感兴趣，也乐于一一回答。我从而得知，丹尼尔就是这个枫糖农场的主人，他们家从他祖父起到他经营枫糖农场已有三代了。一棵枫树的寿命在200年以上，可以产出枫糖的时间至少也在150年以上。枫糖是每年北美农业的第一个收成，一个非常特殊的收成。一般来说，一个枫糖农场的经营要有利润，至少得有1000棵以上适龄的糖枫树的规模。但现在枫糖业也与旅游业紧密结合，利润就大大提高了。每年的枫糖季节，都有成千上万的游人从城市涌向市郊和山区的各个枫糖农场，游玩、用餐加采购枫糖产品、纪念品，甚至还住上一两晚。像丹尼尔的农场，有枫糖制作的历史发展介绍、实物展览，进门参观一人五元，仅门票收入就很可观，还有小卖部直接出售枫糖产品，更有一个餐馆供应用枫糖做调味品的系列产品，如煎饼（Pan Cake）、蛋糕（Cake）、小甜饼（Cookie）、华夫饼（Waffle）、馅饼（Pie）等等。在安大略省，有80％的枫糖产品都是在农场的大门里就销售出去了。
我在小卖部里买了几小瓶包装精美的枫树糖浆和做成枫叶形状的白色枫糖块，又到餐馆里吃了两块浇淋着枫树糖浆的煎饼，随后，满嘴含香地与同伴们又回到枫林中去漫步。
枫树是个大家庭，据说全世界共有200多种以上（一说是150多种）的枫树。原产于北美的枫树有13种，加拿大只生长着其中的9种。中国也有很多枫树，我小时对枫树的最深印象除了秋天的红叶外，就是它那像小球似的带刺的果实叫“枫球”。北美的糖枫（Suger Maple）和其它几种可提取糖汁的枫树黑枫（Black Maple）、红枫（Red Maple）和银枫（Silver Maple）的种子却不是球状的，而是长圆形两端带翼，因其翼片很像直升机螺旋桨的叶片，所以被人们叫做“直升机”（Helicopter）。当种子随风飞去，落地时总是两个翼片先插入地，就此稳稳地留在那里生根发芽。糖枫的材质是硬木，通常被称做“硬枫”（Hard Maple）而与红枫银枫之被称为“软枫”（Soft Maple）相对。用糖枫木材制作的家具、地板以及房屋外墙板（Siding）都十分坚固耐用。黑枫与糖枫的汁液含糖量差不多，也是枫糖制作的主要来源之一。红枫和银枫非常相似，常被人一并看做红枫，虽也能提取汁液制作枫糖，但产量不高，不具有糖枫和黑枫所拥有的高经济价值。不过，它们的树叶在秋季却是最鲜艳夺目最富有诗情画意的桔红、鲜红和殷红，秋叶以它们的树叶为代表而与红叶同义。糖枫的秋叶则是金黄色的。
记得丹尼尔告诉过我们，这林子里是清一色的糖枫树，秋天里将是一片金黄。眼下看周围那一棵棵糖枫树，虽枝光叶净，仍然英俊异常，树干高大粗壮挺拔，直冲宵汉的树顶令人有仰视帽脱的感觉。一阵风低低掠过，卷起一些地上的积雪，枯叶迎面扑来，衣袖遮掩过后再抬头看枫树，枝丫却是纹丝不动，不禁赞一声：好个潇洒伟岸大丈夫！也难怪加拿大人这样喜爱枫树，誉之为国树。甜蜜的枫糖，坚硬的枫材，艳丽的枫叶，生翅的枫果，从食的美味到用的实惠，从赏心悦目怡情到激励梦想飞翔，枫树给人们带来了物质和精神的双重享受。试看树的成员里，还有谁能与枫树比美？
这一趟枫糖农场之行，让我大大地增长了见识：遇上了一位好导游丹尼尔，接触了一个新产业枫糖业，亲口品尝了一种从未吃过的糖枫树糖，倾心爱上了一种特殊的树，那流滴糖汁的树——糖枫树。
那个Cheese枫树糖浆菜谱
枫树糖浆用于美食烹饪中可替代白糖、红糖等作为甜味剂，可作调味酱，烧、烤、炒、蒸和凉拌皆可用；放于食物表面当佐料，如淋在Waffle和Pan Cake上；并能作为配料使各种菜肴食品增添独特风味。
柑桔枫糖鸡翅
用料：
一杯半Buttermilk。
三分之一杯枫树糖浆。
两个柑桔，去籽去皮，切成小块。
一茶匙Cinnamon（香料）。
20个鸡翅膀。
做法：
将调料拌在一起，加入鸡翅码味至少两个小时，隔时翻动一下。随后用烤箱烤或BBQ或红烧到收汁起锅。
那个Cheese软壳蟹
Outer Banks是一串用公路、桥梁和轮渡连接起来的岛屿，位于美国东海岸的中段。在世界各地都建起或打算兴建横跨海峡的如虹长桥和海底隧道的今天，搭乘汽车轮渡对孩子来说，是一段回顾海上交通工具历史的好经历。在那几个较大的岛上分别有好几座在美国或北美历史最长的灯塔，它们的造型、颜色、高度、用途和历史都是很值得一看的。
5月下旬的“Memorial Day”（阵亡将士纪念日）长周末，我们从乔治亚州出发，驱车一整天，直奔北卡罗莱纳州，在离莫荷德（Morehead）不远处的一个小岛西达岛（Cedar Island）上过夜，准备第二天一早就乘轮渡去Outer Banks。
当晚，我们在这家岛上惟一的旅馆附设餐馆吃晚餐。那时我们来美不久，除快餐外还没吃过正经的西餐。女招待问我们点什么菜，我们毫无主意。灵机一动，问她有什么特别的菜式，她说有一道季节名菜，没印在菜谱上，平日很不容易吃到，问我们是不是品尝一下。由于我的英语不是很好，女招待说话又特别快，我没有听清菜的全名，只听到什么“螃蟹”。一听到和螃蟹有关，丈夫和女儿马上想到剥壳的麻烦，不敢尝试，点了虾和其它菜。我受好奇心的驱使，想知道所谓季节名菜究竟是怎么回事，非常勇敢地点了这道特别的“螃蟹”。等女招待端上来一看，却是三只去壳的油炸蓝蟹。我对餐馆厨师的剥蟹壳手艺之高超啧啧称奇：只把那坚硬难剥的铠甲给去掉了，而螃蟹却是毫发无损，连那两只大钳和八条腿都完整无缺地保留在原位。带着对厨师的衷心佩服，也带着对西式烹调的好奇，我们三人分享了那三只没壳的螃蟹（事实上是丈夫和女儿分别用一些虾和鱼从我这里换了两只螃蟹）。
七岁半的女儿老在学校吃饭，还因学法语曾经多次随全班去过法国餐馆就餐，对如何吃西餐已不陌生。她特别喜欢番茄酱，不管吃什么都要洒一些，这次当然也不例外。她拿起桌上的番茄酱瓶子，把螃蟹染得红红的，又用餐刀把它切成小块，慢慢送进嘴里。我看见盘子里有两片柠檬，估计是用来当调料的，就拿起挤了几滴汁滴在螃蟹上，然后左手叉子右手刀地分切。丈夫则什么也不加，横一切，竖一切，把螃蟹分成四块，用叉子扎起一块就塞进嘴。三人三种吃法，虽然不一定合乎吃西餐的规矩，倒也自得其乐。而且，餐馆的设计是“火车座”似的高靠背座位，有相对独立的空间，也不用担心旁人笑话我们不懂规矩。螃蟹裹了薄薄的一层面粉，炸得外焦里嫩，吃在嘴里又香又酥又软，我们一时真觉得这是世界上最美味的佳肴了。吃着吃着，我感觉到那螃蟹还有一层薄薄的、软软的皮。仔细一看盘里剩下的，可不是吗，炸酥的面粉层下的确有一层皮！我知道螃蟹的硬壳下是没有一层软皮的，这么说，这螃蟹不是被厨师剥了壳的？丈夫也仔细研究了好一会儿，同意我的看法。我们恍然大悟，怪不得那女招待说是一道季节的名菜，原来我们吃的是“软壳蟹”，原来世界上还有一种软壳的螃蟹！
好多年过去了，我们仍然对那软壳螃蟹留恋不已，终于又筹划了一次远行，专门去莫荷德，寻找那想念多年的美味。因牢牢记住了女招待说过的季节性，出发日仍旧选在5月下旬的“MemorialDay”长周末。
莫荷德是个海滨城市，大西洋海滩（Atlantic Beach）就像一道海中的长堤护卫着它。莫荷德也是一个渔港，出产虾、鱼、牡蛎等各式海鲜，最著名的就是金枪鱼（Tuna）和软壳蟹。人们说，在那最热闹的水前大街（Water Front Street），你随意挑选一个门前熙攘的餐馆进去，都能品尝到非常可口的海鲜。此外，在莫荷德和它旁边的大西洋海滩市（Atlantic Beach City）都有伸入海中的钓鱼码头（Fishing Pier）和去深海钓鱼的渔船，喜爱钓鱼的人们可根据自己的身体状况等因素选择钓鱼的方式，反正不管哪种方式，你都不会空手而归的。运气好的话，出海的人们还能钓上一条大金枪鱼，领略一下海明威在《老人与海》中描写的与大鱼搏斗的情景，带着一个好渔民的自豪感和成就感乘风归来。
我们在水前大街上走了一个来回，目光锁定了一家餐馆，只因那餐馆门前排着挺长的队，此外还有许多人聚集在门两旁的人行道上，似乎在等着什么。上前一问才知道是一个一百多人的大party晚些时候将要在此餐馆举行。这门外的长队和等候的人群显得这餐馆格外人气旺盛，我们当即决定就是这家了。餐馆很大，据说是一个世界闻名的餐馆，有百多年的历史。餐馆内也热闹非凡，人来人往。几位领位员忙着安排新进门的顾客，男女招待们端着装食品饮料的托盘穿梭于各桌位之间。餐厅分成几个部分，此外还有一个出售纪念品的小卖部和一个展览处。小卖部的收款台前排着几条长队，那是购买了纪念品的顾客在排队等付钱，几位收款员都忙不过来。一位年轻的女招待来招呼我们，她自我介绍是一个二年级的大学生，趁夏天放暑假来打工。菜谱上，以软壳蟹为主的菜式有十几二十种，这回我们要了两份以不同方式烹调的软壳蟹，又要了女招待推荐的虾仁。美美地吃完晚餐，我们在小卖部买了纪念品，又走进了展览处仔细观看。我看到一本大大的有两三块砖头厚的老式签名册，翻看了一下，发现在此就餐的人确实来自世界许多国家，当然还是美国人最多。展览处的墙上贴着挂着餐馆的历史介绍和各个媒体对它的报道、照片，尤其让我感兴趣的是发现了关于“软壳蟹”的介绍。我们终于弄明白了这软壳螃蟹究竟是怎么回事。
原来，世界上并没有所谓“软壳蟹”这样一个品种。蟹是甲壳类动物，天生的披盔带甲，螃蟹的硬壳就像是一件护体的铠甲，螃蟹的身体躲在铠甲里不断长大。当里面的身体长得铠甲都容纳不下了，那就是到螃蟹换新衣服的时候了。螃蟹的一生中要蜕很多次壳，也就是说，所有的螃蟹都会在某个时候成为软壳蟹，而真正能形成商业规模又美味好吃的软壳蟹惟有“蓝蟹”（BlueCrab）一种。蓝蟹由于公蟹的蓝色大钳子而得名，但母蟹的大钳子尖上却有很鲜艳的桔红色。因此区别蓝蟹的公母不必费事去查看其腹部是尖脐圆脐，一看大钳子的颜色就知道了。蓝蟹的个头不大，拿尺子横着测量，成蟹连曲折着的足部也算上才约八英寸宽。蓝蟹从幼蟹长大到成年约需12个月到18个月，即使是蓝蟹，蜕壳后其大小适合吃的时候也只有少数几次。每年的5月是蓝蟹蜕壳的季节，捕捞软壳蟹得准确掌握时机，一定要在蓝蟹将要蜕壳之前捕捞出海，因为蓝蟹蜕壳后只有短短的两个小时是软壳的，若让它们仍留在海水中，24小时就又变成硬硬的铠甲了，当然如要变回正常时的硬度，也需两天左右。在美国，只有四个州出产软壳蓝蟹：马里兰、北卡罗莱纳、南卡罗莱纳和路易斯安那。因此软壳螃蟹不容易吃到，且价格也比硬壳蟹贵得多。近年来，软壳蟹作为一道特色风味菜，越来越闻名，每逢季节时，有许多人像我们一样，专程从外地赶到出产地来尝鲜。
将要蜕壳的蓝蟹叫做“Peeler”（蜕壳蟹），辨认“Peeler”是有诀窍的，窍门就在螃蟹最后的两条腿上。螃蟹的两条后腿与其它六条腿长得不一样，腿下端不是尖的而是扁平，就像船桨的下端，事实上应称为鳍足。当蓝蟹要进入蜕壳状态时，它两条鳍足的第二节边缘的颜色会产生变化。当边缘呈现淡淡的一条白线时，蓝蟹