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陪伴被他杀害的弟弟。
在雅鲁藏布江大峡谷两侧，布满了茂密的森林，因为两岸峭立的岩崖，这段路途地势凶险，人烟稀少，加上缥缈的云雾，使得这块土地充满了神秘的幽静。藏族崇尚宗教，雅鲁藏布江流域也不乏寺庙，不论走在何处，时常可以听见悠远的钟声在山间峡谷流动。
海拔越来越低，随着视野渐渐开阔，眼前的绿色浓郁得化不开，江水形成细碎的白浪，绕过树木，冲过石块，奔向它们的目的地。
一路上，还能看到施工队在清理八月雨季塌方的区域，偶尔可以看见废弃的车辆，估计是事故后的残骸。不知道，这段地狱般的路途，是不是真的可以将人们带到天堂？
这里，有两个徒步的背包客拦车，请求陶伟将他们带过前面的路。我们挤了挤。这段路瀑布尤其多，水流从天而降，直直砸在路面，形成一条溪水。越野车驶过，哗哗的瀑布冲向车顶，我们聊天的时候，陶伟一声不吭，小心地握着方向盘，车窗被溅起的水遮盖住，完全看不清路面。如果一个不小心，就将万劫不复。
不久，车轮就陷入了泥土，好在有搭顺风车的两个人在，帮忙将车推了出来。安全到达118K的时候，已经是十一点。他们下车与我们告别。
到了米日村，离墨脱县城已经很近。我提出：“要不要一起去饱餐一顿？”陶伟随即表示反对，他说米日村是门巴族聚集的地方，如果不想死，最好不要在那里用餐。原本，在墨脱当过兵那个哥们的话已经让我消除了对蛊毒的恐惧，但陶伟严肃的神情又让我想起了网上那些资料形容的可怕。
不管门巴族会不会随便对外地人落蛊，我们都没有第二条生命去试验，所以，我和蓝听陶伟的，在车上吃干粮解决午饭。
再往前走就到了玛迪村，几十户人家沿着山坡铺开，小木房子却有着铁皮屋顶，隔着雅鲁藏布江与对岸的村庄遥遥相望，让人想起小说中对山歌定终生的剧情。据说，这奇特的铁皮屋顶是为了防雨，每年的雨季暴雨倾盆，木头屋顶无法抵御，便有了这般奇景。
最后一段路非常狭窄泥泞，大概是快到目的地了，一路上不大言语的陶伟也开始轻轻哼起歌来，我和蓝都笑，跟着他的调调大喊大叫。不料，这一放松差点出了大事。
这里有一处非常陡峭的上坡拐弯，由于路滑，抓地不是那么稳妥，陶伟一疏忽，越野车竟然开始倒退。后面就是悬崖峭壁，要不是陶伟晃过神，及时刹住车，我们可能就永远走不出墨脱了！
一个小插曲让我们三人都汗湿衣背，在这生死路上，再也不敢有丝毫怠慢。
远远地，已经能够看见墨脱县城，但我们都不敢再着急，要知道，欲速则不达是真理！最后一个小时，我们慢慢趟过溪流，冲过坑坑洼洼的小道，进入了墨脱县城。
说实话，眼前的环境让我无法兴奋，经历了那么多的艰难险阻，到达传说中的圣地莲花，为什么只是一个普通县城的模样？这片处在深闺的天地，难道不该有着惊人的美貌吗？
墨脱县城里什么都买得到，红色的屋顶沿着道路一直蜿蜒到半山坡上。街上没有多少人，不时可以看见门巴族的小孩靠在屋外墙脚下玩耍。
走出县城，到乡下，才可看见小木房子，跟湘西的吊脚楼颇为相似，又有着东南亚的风情。房屋外，有大大的芭蕉树，看着那大片绿色的叶子，就不免感到雨打芭蕉的诗意情趣。
记得考研复习时，大家每天都没日没夜地学习，某个雨天，住对面宿舍的女生带着我一块儿去摘芭蕉叶，摘回宿舍洗净，再撕成两根手指宽的一道道，包上调配好的糯米，有些包颗红枣，说是包了红枣的是女的，没包的是男的。然后我们整整一天没复习，躲在她们宿舍蒸糕点吃。
在墨脱境内，除了景色被人津津乐道，深受关注的还有居住在这里的两个民族——门巴族和珞巴族。门巴族的宗教画师曲尼对人们说，墨脱形似多吉帕姆女神仰躺的样子，这片隐藏着的像莲花那样的圣地就是由女神的圣体组成，这种神秘的宗教色彩深深种植进了门巴族人的心里。
9世纪时，红教始祖、密宗大师莲花生来墨脱弘扬佛法，他开创了“白隅钦波白马岗”。据说这个圣地里还有16个小圣地，因此被称为最殊胜的圣地。关于这片圣地的传说逐渐传遍了西藏，人们都认为这里是隐藏着幸福的地方，纷纷迁徙。
18世纪，为了来这个幸福的地方安家，也为了躲避封建农奴制度的压迫，门隅地区的六户门巴人翻山越岭，沿雅鲁藏布江跋山涉水，一路艰辛，走到格波希日，却受到珞巴人的阻拦。他们将珠子赠予才得到通过。后来，在吉多村又遭珞巴人的阻碍，最后终于到达墨脱村，与珞巴人商量并赠予礼物，这才借得一块土地和山林。
后来，门隅的门巴人陆续迁入，形成了村庄。
然而，珞巴人认为，他们才是这里的主人，门巴人是从门隅迁入的外来者。随着门巴族的不断壮大，最初珞巴人对他们的同情已经变成了对生存空间和利益的争夺。他们这样的心态正好被波密王所利用，为将波密政权扩大至墨脱，他挑起了门巴族和珞巴族的纷争。几场战斗之后，双方都受到惨重的损失，于是，在地东村歃血为盟，以仰桑河为界，北为门巴，南为珞巴。
不只是门巴姑娘的爱情
后来回到北京，朋友问起这一路旅途的艰辛，他们是为猎奇，想听到些不一样的遭遇或者濒临死亡的情境。这不能怪他们，似乎大部分去到墨脱的人回来，与人聊天或是写下游记，都或多或少会提及身临险境的时刻，当大家听完我的诉说，顿时鄙视极了。
如一个朋友所说：像你这样的腐败旅行，压根儿不适合去墨脱。
我不知道，是不是因为墨脱处在深闺，要经历丛林和岩崖才可到达，所以人们认为来到此地必然是探险。然而，墨脱几代人的心愿，就是修好一条可以通往外界的公路，让物资的运输不那么困难。
从80K到墨脱县城，不时可以看见年轻的背夫。他们是墨脱线上的一道风景，可是，这风景却满含辛酸。厚重的行李下，时常是还带着稚气的脸庞。他们会很高兴地告诉你，自己十三岁就可以每天背多少斤的东西，走多远的路，挣多少钱。在这样的时候，我们这些从外面进来的游客，不知道还能回答些什么。
墨脱不是为了多少年后来探险的游客而存在，背夫也不是为了背不动行李进墨脱的游客而存在，我们为何要求他们必须身处险境？只为满足自己逃离都市的小小愿望吗？
墨脱人都记得，1993年第一辆汽车开进墨脱的时候。当时，整个墨脱县的人民都收到通知，随时待命，准备迎接第一辆车驶入。
大家穿着节日才穿的盛装，姑娘们举着山上采来的野花，汉子们推推搡搡，连老人和孩子也站在他们身后。
大家唱歌跳舞喝酒，兴高采烈。可是，新修的路出了问题，进来的车无法再开出去。
无数的泥石流和大塌方阻隔后面的汽车进来，也阻断第一辆汽车返回的路。驾驶员绑上裤腿，随村民徒步离开了墨脱，而汽车就这样留在了坑坑洼洼的空地上。
如今，依然可以看见在树下停着的汽车空壳。黄色的汽车壳与硕大的芭蕉叶相映衬，很有些越战的意味。
在修筑波密到墨脱的公路时，发生过很多感人的故事，据说有一名汉族男子因公路无法修通，又对一位门巴族的姑娘动了情，于是将自己的一生留在了墨脱的背崩乡。在当时，这件事情引起了全乡人的关注，所有的人都来看他，给他们祝福。这个男子的留下，让背崩的门巴族人都感到喜悦，整整几天，乡民们都在引吭高歌。然而，门巴姑娘的父亲为了从派乡给他们背回结婚用品，失足摔下了悬崖。他没有看见女儿的婚礼，被掩埋在了失足的地方。后来，这位汉族男子学会了流利的门巴语，背起了岳父曾经用过半生的背架。
墨脱县城很小，慢慢散步，也不需要多久就走完了。
我们一行三人到处走走看看，一路上紧张坏了的陶伟现在总算回过了神。蓝还是那么叽叽喳喳地说个没完，精力充沛的样子。
半个小时走下来，蓝开始拿陶伟打趣。这墨脱街上，不乏挂着美女头像的店面招牌，也不知道这只有一千余本地人和一千余外来人口的小县城，是不是真的需要这么多小姐？
陶伟说：“你们懂个啥？这一路，说封山就封山了，一关就是大半年，谁憋得住？”
蓝也笑嘻嘻答道：“也对！你们这些大老爷们都闲的蛋疼，是得娱乐娱乐。”
我觉得没什么好稀奇的，以前听朋友说，他们去内蒙古某地，那才叫一个刺激。众低廉小姐在玻璃门里不停地招呼着过往民工，招揽生意。
陶伟和蓝听我说完，顿时傻愣愣呆住。嘿嘿，生活永远比小说更刺激！
到吃饭时，少不了要点上一份石锅鸡，我们一直没想明白，他们是怎么把石头中间给掏空了，留下一口锅的形状？不过，美滋滋的汤水和鲜美的鸡肉让人回味无穷。
吃罢，也没有什么可娱乐的。我想起那个在墨脱当兵的哥们说过，门巴族的婚恋是比较有趣比较特别的，于是，撺掇了陶伟和蓝一起，等老板忙完了，叫来聊天。
这老板是四川人，他说来这里已经有10年，大概是方才听到我们聊小姐，老板很认真地告诉我们，当年的第一批小姐，是徒步进来的。真是可惊可叹！
加了菜和啤酒，我们叫老板一块儿喝点。酒兴正酣时，老板进屋又提来两瓶白酒，只见他咕嘟嘟喝下一肚子，叹气道：“太久没喝得这么痛快了！”招招手，请我们继续吃菜喝酒，说是白酒算他的，随便喝便是。
俗话说，酒醉话多。老板喝着喝着，对我们说起了一段往事。
还是少年的时候，他爱上了一位门巴族的女孩。女孩的声音像银雀，摇摆的腰肢如细柳扶风，见到她的第一眼，他就被深深吸引。从那天起，她所驻足的每一处，都可以看见角落里他关注的目光。
等到他终于鼓起勇气，走上前与她交谈，却得知，她早已与姑家的儿子有了婚约。
门巴族的婚姻是自由的，有歌唱道“东北的山再高，遮不住天上的太阳，父母的权再大，挡不住儿选伴侣”。尽管这自由的婚姻不受父母约束，不受贫富等级影响，却有着不成文的规矩，认为舅舅的女儿被别人娶走，就是姑家的儿子无能。因此，姑舅家早已结为秦晋之好。
姑娘没有接受他的爱情，但他却留在了此地，不愿目光离她而去。
老板说的往事，让我想起了几年前在泸沽湖遇见的摩梭族导游。他说，摩梭族是母系氏族，谁看上了某家的姑娘，就得约好一个晚上去爬她家的墙头，晚上摸着进去，早上偷着出来，姑娘未婚怀孕，不是稀奇事儿。
这在外人看来有些混乱的感情关系，摩梭人自己却非常有规矩，一旦认定了对象，就会上门提亲，也不会再去爬其他姑娘的墙头了。
如今听到，门巴族亦如是。舅舅是女儿家最有权威的人，一旦女儿出嫁，新郎家是要把舅舅招待得周周到到，让他非常满意。婚礼中，哪怕准备再完美，舅舅依然会挑事，指责这里那里没做好，表达的是不舍女儿离家，希望她在婆家受到重视。
然而，当夫妻不和，要离婚的时候，就由不得舅舅了。只要村里的头人调解不成功，就可以离婚，财产物归原主。若一方不同意离，则由另一方支付大牲畜和钱财，并且提出离婚的一方得不到子女。寡妇再嫁，亦是自己说了算。婚恋非常自由。
这样自由的婚恋，却有着隆重而独特的婚礼仪式。
听说，婚期一旦确定下来，新郎家就开始做各种准备，到了吉日，则早早派出口若悬河的媒人和伴郎、伴娘以及男方的两名亲戚。他们到女方家向新娘父母和亲人献哈达、敬酒、祝福，要接新娘早走。
接走盛装的新娘之后，往新郎家走的路上有“三道酒”。能说会道的敬酒人分别在新娘家的村口、半道之中、新郎家的村边等候着。
到了新郎家，新娘喝完洗尘酒，就要换下所有衣物首饰，从内到外换上婆家准备的东西。据说，这一仪式象征着母权向父权过渡的历史。
婚礼期间，将不断出现闹剧，参加婚礼的客人通常是自带酒食，到饮罢唱罢的第三天，娘家人要回去了，除了告别，新娘的母亲在开导了女儿之后，通常会呵斥女婿。待他们都走了，留下新娘哭泣时，她的母亲会忽然带着亲人一起将新娘拉走，让她一起回家。直到媒人调解，婆家人应承会待媳妇如亲闺女，突如其来的婚变才落下帷幕。
婚恋的话题对于老板来说，显得过于残忍。他的酒量倒是海量，接近两斤酒下肚，人还清醒，不过是话多了点儿。
想来也是，多少年独守空房，过往的旅客也许是最好的听众，说罢，人走，也就什么都不曾改变地继续生活着。
蓝小心翼翼地向老板打听门巴人放毒是不是真的。我和陶伟都不吭声，想起老板单恋的门巴族少女，多少是有些心疼的。老板点点头，又摇摇头，说道：“放毒的人家是可以辨认的，他们的门前会挂大黑蜘蛛，传女不传男。而其他的人家，会在门口挂上成串的鸡蛋壳，这样人家就是安全的。但是，你们最好不要去不熟悉的门巴人家里吃饭和喝酒，她们有时把毒藏在长指甲里，一碰就落了进去。”
据说，毒分为热毒和凉毒，热毒即刻死亡，凉毒则使人慢慢枯萎而亡。因为墨脱身处热带，在原始森林中有很多的毒果和毒树，将之晒干磨成粉就是毒。
老板说起话来，有种让人安全的感觉，一字字一句句都非常沉稳。真的很难想象，像他这样一个人，居然可以为爱留守如此多年。他告诉我们，这里气候炎热，所以有时候是食物坏了，吃的人死去，正巧死前在某人家里喝了酒或吃了饭，于是那家人被认为是放毒人家。这样的人家会被村庄驱赶，甚至被牛皮裹住，扔进河流。
原始的生态总是残忍的，这些冤死的人，不知还会否惦记着墨脱这片神秘的土地？
夜晚下起了淅淅沥沥的小雨，雨点打在矮小的竹楼，打在屋顶的铁皮上，叮叮当当，像一首催眠的夜曲。
蓝走到我的床边，小声问道：“今晚，我可以跟你睡一张床吗？”
我点点头，她躺在我的身边，挽着我的手臂，整个人蜷成一团。
再见，背崩
蓝问我：“修，为什么都市一夜情泛滥的时候，这里可以有那么多为爱留守的感人故事？”
也许，是因为这里潮湿的气息，各种奇异的花草树木，还有门巴族和珞巴族奇特的生活方式和坚守的土地。
就像我们听到的那样，为爱而留在此地的都市人应该是受到这气息的感染，比如那个留在背崩的汉族男子。
背崩是墨脱地区最大的乡，乡里唯一的一座都市建筑，是一所传来琅琅读书声的希望小学。
那个有着亚热带风情和感人故事的地方，催眠着我们的疲惫，让我们马不停蹄赶往那个毗邻印度的地域。
从县城往背崩方向的人较少，大多都是从拉萨方向过来。天蒙蒙亮，徒步的人们就都出发了。一路上，不时可以看到三五结伴的人，因此不觉孤单。
泥土之上落英缤纷。潮湿的土地如温暖的怀抱，朵朵粉色的野花，似袖扣，也是化作春泥更护花。
我们没有听旅馆老板的意见，不怕死地驾车前往。因为雨季已经过了，大家都抱着侥幸的心理，认为路上不会遇见大塌方。
尽管雨季已过，路上的泥土却总是潮湿的，车轮一过，留下深深两道痕迹。就像人们常说的，每一个戒痕都有着专属于它的故事，每一道车轮也都记录着旅人的故事。
路途之上，车子摇晃在土路上，沙石滚落的声音一路伴随着。
起初一直在翻山坡，有人说这叫绝望坡，因为来来回回兜兜转转，却看不到尽头。靠山的一侧不时有细小的沙石流下，茂盛的植物像挤不下似的，各种角度兀自生长着。另一侧则是万丈悬崖，没有任何的防护设施，就是松散的泥沙，以及一簇簇的灌木。
山峦之间，有着缥缈的云雾，似神仙居住的处所。这段路途上，不乏独特的藤桥。因为珞巴人喜住崇山峻岭，交通通常是由白藤编制的索桥。据说，不要一板一钉，只用原始森林里的藤本植物那细长的茎蔓，就做成了柔韧的藤桥。过这种桥是有技巧的，你的步伐要跟随着藤桥起伏的节奏，才可以安安稳稳走过。否则，就会不停摇摆，越害怕越容易被捉弄。
海拔已经越来越低，空气中潮湿的水分子贪婪地亲吻着皮肤。亚热带的丛林里，植物交错生长，有着特别的层次感，凌乱却不显拥堵。片片青苔说着古老的故事，清澈的泉水则滋润着当地的生灵。
一路上的植被，总给我以远古的孤独感，无论是曲折向天的参天大树，还是垂下细腰的小木，都像是山林的守护者，又似来自另一个空间的主宰者。
拐过一道弯之后，可以看见两座山之间波涛滚滚的雅鲁藏布江了。对面山上就是德兴村，架在浑浊的江水之上的是德兴藤桥。细细一道白色的线，连接了两岸青山，穿流而过的江水似也失了霸气。
继续往前，依旧是无数的小塌方，原本窄小的路面被沙石堆去一半，更加坎坷。一路上，不时有经幡出现在眼前，有时是在路边，有时是在桥上。
最爱是那随处可见的芭蕉树，硕大的叶子，只是看看，就让人心生凉意。因为此时，气温已经很高。
小道上，有抬着大竹竿的门巴人，也有背着小背篓的门巴妇女。
在周边的山头，依然保持着刀耕火种的耕作方式。
刀耕火种是新石器时代残留的耕种方式，伐树或将地上的草晒干，用火焚烧成灰做肥料，然后就地挖坑播种。火烧过的土地变得松软，加上草木灰的肥料，一年就不再施肥。这样的经营方式使得土地一年一换，生产力非常低下，农作物的产量很低，俗称“种一偏坡，收一箩箩”。
沿途可见门巴人焚烧的山地，单单那一块光秃秃露着，像个癞子头。他们在灰烬中埋下种子，驱赶野生动物，便守株待兔似的等着庄稼自然生长成熟。几年后，当土地变得贫瘠，便被放弃，原本的人家又搬迁到一处山林边，再烧出一片地来，重复以往的刀耕火种。据说，非洲有很多这样的农业方式。
门巴