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菜。
其实扬州菜也深受北方菜的影响，又融入了扬州本地的特色，在淮扬菜中独成一脉，最具有特色的，有四大名菜。”
聊起美食，杨怀仁杨怀仁来了兴趣，“扬州四大名菜，赵阁领说来听听。”
赵献球砸吧着嘴，笑道，“咱家都给王爷预备好了，待会儿便请王爷一道一道来品尝一下。先请王爷尝一尝扬州名酒雨庭春。”
说罢举杯敬酒，杨怀仁也举杯跟众人示意了一下，才饮入口中。
“嗯嗯，这酒不错，绵柔隽永，还带着一丝青竹的清香之味。”
童贯道，“王爷过奖了，雨庭春自然比不了王爷家里酿的随园春美酒那么浓郁醇香。”
“哎，”杨怀仁道，“也不能那么说，随园春浓郁，雨庭春清冽，本王觉得它们都是美酒，何况江南的美酒，都带着一股子清秀的气质。”
朱润卿这时候介绍道，“雨庭春酒用每年第一茬新米和深井泉水酿制，酿成后又用竹筒装酒保存，所以酒味清淡，但口感清冽，还带着青竹的香气。”
杨怀仁点点头，心道江南的美酒确实和北方的美酒不同，北方人是酒精度越高越是喜欢，民间流行的烧酒，尽管烧制蒸馏的技术不完善，但提高了酒精度，很受百姓喜欢。
究其原因，可能是因为北方冬季寒冷，需要酒精度高，酒味浓厚的酒来御寒取暖，时候长了，便越是觉得酒味浓郁，越是好酒。
随园春利用杨怀仁带来的蒸馏技术蒸馏之后，又重新和原浆酒液勾兑提味，所以显得比一般的北方酒类更加酒味浓重，所以受到了大家一致的赞扬和认可。
而到了南方，饮酒的御寒作用并不那么被看重，所以酒精度就略微偏低，酿酒的酒坊也更注重酒的纯净和香气。
像雨庭春这种以米酒为原料，用竹筒贮存提味之后的美酒，口味偏淡，但香气却一点也淡，深井泉水酿造加上竹筒保存，让酒入口就给人一种凉爽之感，更符合在江南的气候条件下饮用。
诸如雨庭春这样的江南美酒还有不少，像绍兴的黄酒，酒精度也不高，只有十几度而已，不过黄酒的味道因为酿造工艺的原因，却是气味浓厚的。
类似的例子还有很多，比如丹阳封缸酒，也是一种酿造方法独特的黄酒品种，同样是酒精度不高，但香气浓郁，也是江南美酒的代表之一。
平常的观点认为南方人不如北方人善饮酒，也许后世确实如此，但在宋朝，江南百姓对于酒的喜好一点儿也不亚于北方百姓。
特别是因为江南物产丰富，粮食富足，百姓们可以用来酿酒的粮食和其他原料也非常丰富，甚至出现了家家酿米酒的社会风气。
家庭酿制的这种米酒虽然酿造过程简单，酒精度低，但作为佐餐下饭之饮品，确实对老百姓的健康起到了很重要的作用。
或许，江南的百姓对酒的喜好，也酝酿出了一种简单而不简约的饮酒气质。
江南一代又多出文人才子，这帮读书人对于酒的喜爱就更不用多说了，不知道多少名诗佳句，是在半醉微醺之下才酝酿出来的。
少倾，楼梯上传来脚步声，四个穿着厨师衣衫的人走了上来，三男一女，每个人手里都端着一托盘的瓷碗，看样子碗中便是赵献球口中的扬州四大名菜了。
四人把手中托盘先放置在大桌旁边一张预备上菜的小桌上，一字儿排开，先给杨怀仁见礼。
杨怀仁笑道，“诸位大厨不必多礼了，说起来咱们还是同行，我也是个厨子，哈哈……”
赵献球站起来道，“王爷过谦了，您的厨神大名，早已享誉大江南北，岂是别的厨子可以相比的？
今天黄金楼的四位名厨知道王爷大驾光临，特意为王爷精心准备了他们最拿手的四道菜式，请王爷品尝了之后，多多给一些建议。”
“建议倒不敢，大家交流一下倒是无妨，”他指着那些托盘道，“托盘里盛的，可就是找阁领方才所说的扬州四大名菜了？”
赵献球亲自给杨怀仁把四道菜式端到了面前，一一介绍道，“王爷请看，这便是扬州四大名菜了，分别是扬州狮子头、大煮干丝、盐水鸭和蟹黄粉蒸包。”
第1302章：扬州狮子头（）
赵献球虽然出宫多年，但在伺候人上，还是非常在行的，他把一碗扬州狮子头端到杨怀仁面前，“请王爷先尝尝扬州特色的狮子头。”
杨怀仁点头表示了谢意，对众人说道，“来来，大家一起尝尝。”
说罢他才开始仔细观察起面前的一份扬州特色的清蒸狮子头来。
说起狮子头这道菜，最常见的还是红烧和清蒸，也有油炸和炖煮的，但后两种方式总会让狮子头的味道略微失色。
清蒸，无非是最简单，也最能吃到狮子头原味的吃法了，而红烧，则是在清蒸狮子头的基础上，再用红烧的技法为狮子头增添色彩和酱香的味道。
碗中的狮子头，使用了最简单的清蒸的做法，一个小拳头大的狮子头摆在海蓝色的瓷碗中间，白里微微透红，上边撒上一些虾子和简单的青菜小叶儿点缀，观感上就给人一种清新自然之感。
用小勺剜下去，软糯的狮子头自然分开，还有腾腾热气从中间冒出来，取一小勺送入口中，第一个感觉便是口感松软，入口即化，肉香很快便占据了整个嘴巴。
当然，不仅仅是肉香，淡淡的莲藕的味道，搭配淡淡的甜味，更让狮子头显得肥而不腻。
杨怀仁开口赞道，“不错不错，厨师的手艺很不错嘛。”
得了杨怀仁的称赞，桌上诸人一起露出了欣喜的笑意，那位制作了这道清蒸狮子头的大厨忙站出来施礼道，“小底多谢王爷称赞。”
“不必多礼了，你做的确实很好，值得称赞。”
杨怀仁心道，这个年代能把狮子头做出这样的味道来，可见当时江南名厨的技艺已经达到了很高的水准，基本已经和后世经过不断锤炼改进后的做法没有太大的区别了。
后人都知道淮扬菜的狮子头和鲁菜里的四喜丸子又异曲同工之处，两种菜式在制作的过程，成菜的味道上都有很多的相似之处。
四喜丸子历史悠久，据传已经有三千年历史了，西周就有齐人以肉糜为主料，做成大团子状的菜式记载。
当然那时候肉糜可不是人人吃得起的，只有在王公贵族的餐桌上，才能见到这道四喜丸子的前身。
后来这种菜式被赋予了吉祥的寓意，于是才形成了正式的菜式，四个大肉丸子摆在大盘中，分别寓意福禄寿喜四种含义，这才有了四喜丸子的名字。
之后便扩散开来，在北方百姓的喜庆宴席上粉墨登场，品尝这道美味的同时，也寄望更美好的生活。
狮子头的产生，最早的记载在隋末唐初，大运河的挖掘让这种大肉丸子的制作方法流传到江南一带。
江南的名厨或者吃货们，根据四喜丸子的做法，加入了自己的理解和江南的特色，经过不断的改进，便产生了狮子头这道名菜。
如果单单是看菜谱，会认为四喜丸子和狮子头在肉糜丸子的制作上，几乎是一模一样的。
但实际上两种形状相似，味道也相近的肉丸子，在制作上很多细节是不同的，做出来的味道和口感也有明显的差异。
先来说一说基本的肉丸子的制作。
第一步，瘦猪肉和肥猪肉混合剁匀，然后倒入浸泡葱姜的汁水搅拌。
第二步，添加配料和调味料。调味料无非是酱油、盐、糖、料酒，配菜的话，根据个人或者地域口味的不同，加入菜丁或者蘑菇丁或者其他什么都好，配菜的选择，在各地的制作中真的是很大的不同。
第三步，加少许生粉或面粉，把混合肉糜搅打均匀。
第四步，准备一碗淀粉液，用双手把肉糜团成小拳头大小的大丸子，然后用手沾了淀粉液或者芡汁，在丸子表面轻轻拍打让其定型。
第五步，用蒸、煮或者油炸等方式把丸子做熟，一个简单的狮子头就算完成了。
看上去貌似差不多，也很简单，但实际上，差不多的步骤里，四喜丸子和狮子头的做法是完全不同的。
在第一步里，瘦猪肉和肥猪肉的比例就有很大的差别，四喜丸子的瘦肉比例较高，而狮子头的肥猪肉比例稍高，甚至达到一半一半的比例。
四喜丸子就是用肉糜来制作的，所以猪肉是用剁的方式来处理，而狮子头的制作里，肥猪肉是用剁的，瘦猪肉则是用切丁的方式，如果也用剁的方式，那么狮子头的口感就完全没有它自己的特色了。
葱姜汁水，一定要用冷水浸泡，不需要味道太浓，起到去除鲜猪肉腥味的目的就好，万不可因为没有耐性操之过急，用热水去烫葱姜碎让它们迅速出味，这么做会影响狮子头最后的味道的。
当然，如果对其他味料有特殊的要求，也不是不可以，比如花椒大料等，根据个人口味，可以用热水来浸泡出这些味料的汁水来，放冷后再加入到肉糜当中。
在第二步里，四喜丸子是不用醋来调味的，但狮子头恰恰相反，因为猪肥肉比例稍高，所以加入适量的醋，可以去腻，同时也可以让最后团成肉丸子的时候，口感更佳松软。
调味料的比例上，二者也略微不同，四喜丸子的盐会少多一些，狮子头的盐放的则少一些，糖的味道会比较明显，结果也是让狮子头的味道相对清甜一些。
而盐的加入，会让肉糜吃盐之后变得紧致，所以四喜丸子口感紧致一些，狮子头相对松软一些。
配菜上，四喜丸子有时候可以不用配菜的，但狮子头没有配菜会显得有点腻，所以会用清淡的蔬菜丁来中和，一般藕丁或者马蹄丁是江南比较常见的配菜，丰富了狮子头的口味。
在第三步里，四喜丸子是会加鸡蛋清和生粉的，搅打的时候也会把肉糜打上吃了劲儿为止，这样做出来的丸子，口感会紧致弹牙。
制作狮子头则截然相反，搅拌的时候要慢慢来，万万不可以把肉糜打的吃了劲儿，结果也是成就了狮子头口感松软的独特风格。
最后成型和制作，差别便不大了，只是因为狮子头质地松软一些，所以在最后制作成熟的过程中要稍微注意不要让它变了形就可以了。
第1303章：大煮干丝（）
杨怀仁也不吝啬他的厨艺知识，当场便把狮子头的制作方法和一些细节上的注意事项说了出来。
他说的很轻松，但听得人就表情各异了，那位制作了狮子头的大厨越听越出神，听到最后，甚至有些惊讶。
大厨顾不上失礼不失礼了，竟开口说道，“王爷真的太厉害了，不但把这道扬州狮子头的做法说了个一丝不漏，甚至连小底很多没在意的地方，也说的如此精妙，小底可算是开了眼了。”
赵献球佯嗔道，“还用你说？王爷当今之厨神，一道狮子头的做法，自然不知比你强了多少倍。”
大厨赶紧躬身请罪，“那是自然，那是自然，小底失礼了，还望王爷莫怪。”
杨怀仁摆摆手，“不怪不怪，一开始我就说了，咱们说起来是同行，吃过了你做的狮子头，自然要把我自己的意见说一说，大家交流一下，争取把这道菜做的更美味嘛。”
朱润卿道，“王爷只是吃了一口，便能说出狮子头的完整做法来，可谓神人也，下官佩服之至。”
何常葆和李文学也跟着随声附和。
童贯适时地出来吹捧道，“王爷厨神之名，可谓实至名归，但王爷的本事多了去了，上马能带兵，下马等安邦，上得了庙堂，下得了厨房，我大宋得此大才，乃国之大幸也。”
这话吹的漫天飞牛，杨怀仁都没法接话了，只能心中佩服，论拍马屁，还是童贯你牛比。
一番吹捧的话被童贯说尽了，连赵献球都没什么话可接，只好笑着把另一碗大煮干丝送到了杨怀仁面前，“王爷再尝尝这道大煮干丝，扬州百姓公认这道菜是淮扬菜的经典之作。”
赵献球说完，制作了狮子头的那位大厨便退了回去，另一位大厨站上前来给杨怀仁施礼，想来这道大煮干丝应该是出自他的手艺了。
大煮干丝，说起来是从江南家常茶点烫干丝衍生出来的一道名菜。
两道菜的主料，其实都是最简单的豆腐干，但这两道菜看着简单，其实也是非常考验一个厨子的厨艺功力的。
烫干丝的材料相对简单，主要原料是源自泰州的淮扬豆干。
方形的扁豆腐干切成细细的豆腐丝，首先就非常考验一个大厨的刀工，也许切豆腐干听上去比切鲜豆腐要简单很多，但要把豆腐干丝切到好处，也不是一件简单事。
在刀法上，先切豆腐干薄片，用的是一种横切的刀法，在淮扬菜的技法里，这种刀法叫做“飘”。
豆腐干放在砧板上，一只手轻轻压住，另一手持刀从一片横切进去，一张薄如纸片的透明豆腐干片便被切了下来。
听着好像没什么，但使用飘的刀法，是没法用眼睛去判断豆腐薄片的厚度的，但淮扬菜师傅们个个都能把豆腐干切的薄如纸片，而且每一片都一样的厚薄，凭的就是手上的感觉了。
这种感觉，便是日积月累地不断练习才能产生的一种肌肉的记忆和感觉，没有三五年功夫，是打不到这种效果的。
切好的豆腐干片再切成细丝，然后放入凉的清水中淘洗数遍，丝丝分明的豆腐干细丝便呈现在眼前。
下一步就是烫了，而烫的的手艺，才是这道菜好不好吃的关键。
淮扬菜大厨在制作这道菜的时候，会在煮水的锅旁边准备一盆热碱水，白切干丝先放入沸水中烫上几遍，待干丝变得柔软，然后捞出来放到热碱水中淘洗一遍。
放入碱水中淘洗，一来是去掉豆腐干本身的豆腥味，二来是让豆腐干丝变得柔软又不失劲道。
这里的处理就非常细致了，豆腐干丝在碱水中放置时间太短，豆腐干丝就不够软，放的时间太长，豆腐干丝就容易泡烂。
只有非常有经验的大厨才能掌握好尺度，把豆腐干丝加工的恰到好处，光是这一门烫的手艺要想练出来，下的功夫和花的时间，便一点儿也不比前边的刀工练习的要少。
然后便是调味了，一般情况下，会用干煸过的虾干或肴肉碎末，配以葱姜丝，调以料酒酱油，少许糖醋，中火煮一下，然后覆盖在烫好盛盘后的干丝之上，一道烫干丝就算完成了。
民间的做法相对简单，切好的干丝直接装盘，不断用开水烫洗数次，热水沥出后，把烫好的干丝装盘，最后淋上麻油和酱油，或搭配一些个人喜好的食材，便可以直接食用了。
烫干丝尝尝作为一种主食和茶点来食用，搭配一碗茶，就是一顿传统的扬州早点。
而大煮干丝，则是在烫干丝的基础上，使用了更复杂的调味和配菜，让这道家常小食变成了一道淮扬菜中的代表性菜式。
同样是食用豆腐干丝作为主要原料，配以火腿丝，笋丝，银鱼丝，木耳丝，口蘑丝，紫菜丝，蛋皮丝，鸡肉丝，甚至加入名贵的燕窝丝或者海参丝等，用清鸡汤水煮入味，所以这道菜也曾经被称作九丝汤。
后来随着食材的丰富，大煮干丝中“丝”的种类也越来越多，有的甚至加入了二十几种食材，而且不同的搭配下，让这道菜衍生出了不同地域和口味上的不同特色。
此时的扬州大煮干丝还相对传统，主要材料是豆腐干丝和鸡肉丝，搭配少许火腿丝和笋丝，均匀码在一只碗中，连碗一起用鸡汤煮熟之后，把盛着干丝的碗反扣如另一个大碗之中，形成一个小山的形状。
最后再点缀些香菜小叶儿，这道菜便算是完成了。
大煮干丝口味清香，味道鲜美，豆腐干丝爽口绵软，却没有丝毫的豆腥之味，搭配火腿丝笋丝等配菜提味，加上鸡汤的清香，让大煮干丝成为一道脍炙人口的佳肴美味。
杨怀仁尝了一口，便觉得他很喜欢这种简单却富有层次的美味，只是觉得的煮干丝用的鸡汤是刚熬的鸡汤，味道似乎还没有完全融入到豆腐干丝之中，若果换了他平常使用的老鸡上汤，味道应该更加醇厚一些。
不过他还是称赞了做这道大煮干丝的大厨，在这个年代能做出这样的水准，也已经十分的难得了。
。
第1304章：扬州盐水鹅（上）（）
像刚才一样，杨怀仁又对大煮干丝这道菜侃侃而谈，说完又是得到一片恭维之声。
杨怀仁对这些拍马屁的话还是有些免疫力的，自然不会信以为真或沾沾自喜，但四位黄金楼的大厨对他的钦佩之情，那就更加真诚了，得到同行的认可，杨怀仁还是很高兴的。
其实像大煮干丝这道菜，他以前都没正儿八经做过，只不过从老爹那里曾经学过制作的方法和步骤而已，所以了解的比较多。
后世的菜式处理肯定是比眼下要成熟许多的，杨怀仁对这道菜制作过程中一些细节的描述，确实让黄金楼的大厨惊为天人。
甚至他们从师父那里学了这道菜来，其中一些细节上的处理手法，师父当初只告诉他们必须这么做，但究竟为什么要这么处理，他们也还没有想明白，只是机械的遵守着整个制作的流程罢了。
如今听杨怀仁给他们一一解释，他们才渐渐懂了一些厨艺中的处理手法对菜的味道的影响，竟有茅塞顿开之感，怎么能不对杨怀仁推崇备至呢？
第三位厨师已经急不可耐了，他站出来，有些激动地说道，“小底做了拿手的一道扬州名菜盐水鹅，还望王爷能细细品鉴一番。”
赵献球很自然地又把盐水鹅送到杨怀仁面前，依旧是装在一只小碗里。
对于这种盛菜的方式，杨怀仁一开始只是觉得好奇，还没想明白为何这些才不装在大盘之中，而是装在小碗里。
但慢慢的，他有点想明白了，除了用小碗装菜精致美观的因素之外，这也许跟江南百姓的饮食习惯有关。
尽管从北宋开始人们吃饭的习惯已经渐渐从分食发展到围食了，但在江南，讲究的文人们，还有那些富人们，即便是在摆宴设酒的时候，仍然保留了分食�